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男装周大师在谈论什么?

发布时间:2018-02-08 00:58编辑:admin浏览(164)

      过去几十年里,性别一直是时装圈的热门线秋冬男装周也免不了卷入这场经久不衰的争议。尽管如此,本季的男装周还是被不少零售商与买手称为“最好的一季”。新颖的剪裁,充满艺术感的设计,以及少些姿态、多些随意的现代感廓形,让人们对设计师们的心血赞不绝口。新设计师以及新生模特的加入,也让本季男装周养眼不少。

      本季,设计师沃特·范·拜伦东克一如既往地使用大胆生动的色彩和挑衅性的剪裁,毫无雌雄同体、性别模糊或者娘娘腔之感。

      过去几十年里,性别一直是时装圈的热门话题,刚结束的男装周也免不了卷入这场经久不衰的争议。惹起性别争议的设计无须多说,其背后的观点却值得我们关注:时装设计是否终于减弱了对性别的执着,并渐渐转向一种对于性别与着装风格都更为成熟的理解方式呢?

      “对我来说,时装就是时装,与性别无关。”设计师乔纳森·威廉·安德森(J.W.Anderson)在他的发布会后接受采访,“我觉得在现代文化的氛围中,性别归类是一个很过时的概念。我的目标是制造尴尬和些许不适。”作为一个反复突破性别界限,因而闯入众人视线的设计师,安德森出乎意料地表示,性别争议其实非常无聊。

      2014 春夏发布会上,安德森使用了绕颈三角背心元素,并通过解构剪裁,将注意力转移到肩膀与腹部—传统意义上的女性性感部位。而这一季秋冬系列,安德森的男孩们则有一种脆弱的阴柔感:就像客服呼叫中心里的秘书们,穿着严肃的职场正装,却向往着朝九晚五以外的自由生活。高领、紧身衬衣和厚底鞋,无一不是极其女性化的元素。同样,Craig Green 的及地长裙和大衣,Matthew Miller 的平头女孩和 Astrid Anderson 的单肩莱卡上衣,也都充满着女性气质。

      相比伦敦,米兰是截然不同的另一极端。多纳泰拉·范思哲(Donatella Versace)的创作极为美妙丰富,同性恋气息浓厚,却毫无女性的阴柔感。这是一种完全不同的表达方式—稳立于性别争议之上的性意识解放。男孩们穿着铆钉皮裤,臀部几近赤裸,一条条手绢挑逗性地半挂在背面的裤袋里。

      这是一场关于同性恋历史与文化的公开庆典。“我认为公民的权利和爱的自由在当今社会的重要性不可忽视。”多纳泰拉在秀场上表示。

      Prada 的男孩们采取了更为多元化的倾向。带侧纹的田径裤,皮条客似的皮草外套以及方形领带的奇异组合,暗示着多重层次的性取向。缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)似乎在建议我们用一种不同的方式来理解时尚—一种完全没有任何性倾向的方式,让我们看到风格,而非性别。

      在今时今日的巴黎,深受欢迎的前卫设计师沃特·范·拜伦东克(Walter van Beirendonck)展示了一系列鳄鱼士兵服。服装一如既往使用大胆生动的色彩和挑衅性的剪裁。除了莱卡面料、袜套和大面积的粉色,没有其他特征能让人将它们定义为雌雄同体、性别模糊或者娘娘腔。

      给时装贴上“男性化”或“女性化”的标签是一件很容易的事情。然而,它们是阳刚还是阴柔,这真的重要吗?让我们关注时装—不带性器官的服装本身。

      西装的“去正装化”如今已引起世界的共鸣,少些姿态、多些随意的现代感套装越来越受到追捧。剪裁新颖的厚外套统治了本季米兰 T 台,零售商们对此赞不绝口,这也在某种程度上推动了意大利男装业务的蓬勃发展。

      “我们在奢侈品行业看到了一个可持续的趋势,”位于康涅狄格州的米切尔家族商店(Mitchells Family of Stores)的首席执行官鲍勃·米切尔(Bob Mitchell)说,“无论年轻还是成熟男人,都更崇尚优雅的穿衣方式。”

      经历了 2013 年的寒冬之后,那些混合多尼盖尔粗花呢、马海毛和羊绒的厚外套就成为了新宠。Ermenegildo Zegna、Prada、Bottega Veneta、Fendi 和 Giorgio Armani 纷纷推出厚款大衣。“米兰人的穿着舒适而低调,奢华的衣服、鞋子和配饰丝毫没为其增添浮夸感,优雅仿佛已融入他们的基因。”精品百货 Barneys 男装纽约区执行副总裁汤姆·卡伦德里安(Tom Kalenderian)说。

      对卡伦德里安来说,这一季的米兰男装,是一个长时期以来最令人兴奋的一次。“哪一季也比不过本季!”他说,“消费者们对于前瞻趋势的兴趣前所未有地高涨。”但他同时也警告供应商,在价格方面不要得寸进尺,哄抬物价。

      主管巴黎老佛爷百货公司男装的奥黛尔·布歇(Odile Boucher)也表示,本季男装生意很火热。“进入 2014 年,男装业务仍保持强劲的增长态势,两级分化是区分奢侈品市场和其他市场的关键。像 MSGM 和 Andrea Pompilio 等年轻品牌将印花元素、色彩碰撞及背包运用到秀场中,非常讨喜。”他说。而老牌设计师们也不遗余力,了解年轻一代的着装需求,推出款式新潮的外衣、紧身裤,运用高科技面料,为男装产业做贡献。

      时尚圈热爱摇滚明星的习俗由来已久。先有英国摄影家大卫·贝利(David Bailey)于 1965 年邀请滚石乐队创始人米克·贾格尔(Mick Jagger)拍摄宣传片,后有设计师让·保罗·高提耶(Jean Paul Gaultier)为麦当娜 1990 年的演唱会设计服装。现在,大卫·鲍伊(David Bowie)、保罗·维勒(Paul Weller)等明星相继受到时尚产业的热捧,“弃模特而择摇滚偶像”之风肆散 T 台。

      凯特·摩斯(Kate Moss)的丈夫杰米·辛斯(Jamie Hince)上季出镜法国时髦衬衫品牌 Equipment,67 岁高龄的大卫·鲍伊,也在去年由罗曼·加夫拉斯(Romain Gavras)掌镜的 Louis Vuitton“旅行之约”广告片中,携手模特艾莉桑娜·缪思(Arizona Muse),上演了一出好戏:在一场威尼斯化妆舞会中为女主角献唱《I’d Rather Be High》。而本季,英国老牌 Daks 邀请了 55 岁的保罗·维勒及其女儿利亚(Leah)担任春夏系列广告片主角,共庆品牌 120 周年。

      品牌还为父女俩拍摄了一支微电影,电影中,这对父女在一架钢琴前合唱了保罗·维勒的名曲《You Do Something To Me》。

      Burberry 创意总监克里斯托弗·贝利(Christopher Bailey)自称乐迷,一向喜欢邀请歌手参与发布以及各项宣传。这一次,他看中了汤姆·奥德尔(Tom Odell),邀他献唱秀场。现场效果,自然也好得不用多说。而在 Oliver Spence 的秀场上,加里·凯普(Gary Kemp)和亚历克斯·詹姆斯(Alex James)等音乐人甚至伴随模特的 T 台秀演唱歌曲,不禁令人感叹,向来高贵冷艳的时装周 T 台越来越令人兴奋。

      说起本季男装周上最受关注的男模,不得不提一提阿兰·法比安·德龙(Alain-Fabien Delon Jr.)。作为传奇演员,有“法国第一美男子”之称的阿兰·德龙的儿子,法比安从一出生就受到世人瞩目。这次,长大成人的他受邀担任 Gucci 2014 秋冬男装的闭幕模特,俊美的脸庞使他轻而易举就获得了时尚圈中人的喜爱。

      “我什么感觉也没有,就像没事发生。”美男子二世在谈起这次走秀时说道,“当时我很淡定,也很放松。不过,现在我全身都在发抖。”

      法比安·德龙曾参与不少时装片的拍摄。在最新一期的《Vogue Homme International》上,他登上了杂志封面。“我很喜欢。在书报亭看到自己的脸印在杂志上,有些不习惯。我都有点认不出自己了。”法比安笑着说。去年,他还参与出演了电影《午夜狂欢(You and the Night)》,与另外一位美男主角尼尔斯·施内德(Niels Schneider)搭戏。

      此番在 Gucci 秀场上的亮相,为法比安带来了极高的曝光率。这也许意味着他将正式进军时尚界,成为继父亲之后又一位震撼圈内外的美男子。

      时装品牌 Joseph 为扩大其男装系列,特聘 Givenchy 前任男装设计师马克·托马斯(Mark Thomas)担任总设计师一职。这位曾在 Neil Barrett 和 Burberry 工作过的设计师认为,Joseph 的男装有着巨大潜力。“现在品牌由几个彼此分离的部分组成,在一切还未成型时来这里,我很兴奋。在 Givenchy,一切都很有秩序,你必须顺从。这里就不同了。”他说。

      托马斯将与品牌现任的创意总监路易丝·特罗特(Louise Trotter)共同设计男装。由于品牌风格仍处于最初的发展阶段,他也会将男装的特点带入女装设计,在强调黑白元素的同时加入英法特色。本季发布系列包括海军外套、皮夹克和阔腿裤,是一个男女通用的微系列,也是托马斯的拿手好戏。“我在设计男装时,路易丝会说:‘我也想要一件这样的女装。’所以我就做了,”托马斯说,“我喜欢缩小男装的尺码,让女孩也可以穿,就像偷穿男朋友的衣服一样。”

      托马斯表示,品牌希望下一季能扩大客户群和经销商。“这是 Joseph 首次以批发形式销售男装,”他解释道,“我希望那些喜欢 Joseph 女装的女人们的另一半,和对时尚有着前瞻性见解的顾客会来购买这个系列。”